Y unos de código “AT” blandos, anchos y de pronunciado dibujo en las ruedas traseras para mejorar la tracción. El Peugeot 505 era un coche de tracción trasera. Pero los llevaba colocados al contrario desde Madrid porque los de código “C” eran mas duros y aguantaban mejor el desgaste de los primeros dos mil kilómetros de carreteras saharianas con asfalto muy abrasivo en el eje trasero. En otros viajes me había pasado que llegaba al desierto mauritano con los neumáticos traseros muy degradados. Y había querido evitar ese problema cambiando el orden de las ruedas, poniendo las duras detrás primero. Pero me había olvidado del detalle, y no las había colocado cada una en su sitio. Errores así se pagaban caro en el desierto… “¡Mi prestigio de conductor avezado en el Sahara por los suelos delante de todos los compañeros!. ¡Y lo que es peor todavía, el de mi Peugeot 505 también!, agggg…”, me dolía en el alma.

Por la tarde volvimos a salir de la playa hasta el asfalto a traves de unos huertos que habia a las afueras de El Marsa, por un sitio donde un cartel señalaba “Found el Oued”. Eso era la desembocadura en el mar del “oued” o vaguada Hamra, o “Saquia al Hamra”, un rio seco en cuyas riberas se encontraba levantada El Ayoum unos kilometros mas arriba. Y seguimos juntos hasta Boujdour.

Desafortunadamente aquellos ciento ochenta kilómetros nos ocuparon hasta el anochecer. Cuando llegamos ya era de noche. Una pena, porque pasear por la nueva “calle principal” de Boujdour, la que bajaba desde la gran avenida de la carretera atravesando el pueblo hasta el nuevo “paseo marítimo” recientemente construido en la playa era una cosa que siempre me había gustado mucho, desde que la habían urbanizado en el 2004. Aquella calle tenia algo de “far west”. Todos éramos extranjeros, todos de paso, descansando un rato en nuestro viaje hacia el sur; marroquíes y turistas europeos. Los vaqueros de las películas conquistaban El Oeste y nosotros conquistábamos “The Far South”, lo que los franceses llamaban “Le Grand Sud”, los territorios de la antigua provincia colonial española del Sahara Occidental. Había muchos marroquíes que habían “bajado” desde el norte para instalar nuevos negocios atraídos por los incentivos fiscales y la facilidad de crédito que encontraba allí, en los territorios recuperados a los españoles tras la colonización. Aquello era “Un Nuevo Comienzo”, la posibilidad de una nueva vida, un trabajo mas prospero. El nuevo desarrollo social del país y la emigración se estaba realizando con dirección sur dentro de Marruecos, sin marcharse al extranjero actualmente.

Como ya era tarde no paramos ni a cenar siquiera, seguimos el gran boulevard en el que se convertía la carretera “N-1” para atravesar la localidad, salimos por su extremo sur y continuamos directamente hasta “Playa Malí”, una bonita playa situada a unos veinte kilómetros mas al sur. Allí teníamos programado el “Control de Paso nº 12” a las 23.00 hora española, las nueve de la noche hora local. Y allí nos reencontramos con Jose Luís de la Cuadra, el encargado de “controlar” lo incontrolable, a mas de sesenta vehículos de “veraneantes” esparcidos a sus anchas por toda la costa del Sahara Occidental, relajadamente. Bajamos a la playa por un camino asfaltado de unos quinientos metros, plantamos las tiendas de campaña haciendo diversos grupos según las afinidades que ya se iban definiendo tras estos cuatro primeros días de RAID, cesó el viento, y pudimos cenar y dormir perfectamente. “¡Otra buena noche, que bien me lo estoy pasando, todo perfecto por ahora, me alegro de haber montado el tinglado este!”, me dije a mi mismo al introducirme en el saco para dormir muy tarde, luego, mas allá de media noche; como ya os he comentado hubo sus momentos de “subidon” y de “bajón”…   "Mañana será otro dia", me dije.

Toda la bahía era un autentico paraíso natural. En el extremo sur del cabo estaba la ciudad. Los portugueses la llamaron Villacisneros en honor del comandante Cisneros, quien construyó el primer Puesto a finales del siglo XII. Era un fuerte militar que avituallaba a los barcos y se defendía del ataque de piratas bereber. El fuerte fue portugueses hasta el siglo XIX, cuando pasó a manos de varias Compañías de Navegación levantando diferentes banderas. En el Tratado de Berlín se asigno a España. Y así quedó hasta que, a la muerte del general Franco, en el 1975, pasó a manos de Marruecos. Desde entonces se habían esforzado por urbanizar el cabo y hacer desaparecer todo vestigio de su pasado colonial europeo. Ya no quedaba ningún rastro del antiguo fuerte colonial portugués, las ultimas piedras se las habían llevado hacia un par de años. En su lugar había un parque ajardinado ahora. Alrededor encontré una ciudad modesta pero moderna, con casas muy sencillas de una o dos plantas como mucho, de ladrillo cementado, enyesado y encalado, con ventanas de madera pintadas decolores tono pastel y terrazas por tejado. Las calles tenían alcantarillado y asfalto en la calzada, con semáforos y alumbrado publico. Cuando llegué era medio día y el sol caía a plomo sobre las aceras. No se veía un alma. Las tiendas estaban cerradas con persianas metálicas pintadas de colores azul y marrón. A la entrada, a la izquierda, había carteles anunciando un nuevo hotel 4* construido en la playa de la bahía; “¡Una pena, espero que no se dediquen a construir hoteles aquí!” me dije para mi inocentemente… ¡Claro que se construirán!. Un montón. Ya lo veréis. El sitio lo promete y solo hace falta dejar correr el tiempo un poco.

Enfilé un boulevard adornado de palmeras datileras, llegué a un semáforo, una rotonda, pasé delante del parque donde estaba el Fuerte portugués antes, seguí todo derecho y me topé con la ribera de la bahía otra vez. Tenia un color azul turquesa muy intenso que hacia reverberar la luz del sol; ¡era preciosa, la bahía!. Pase una línea de pequeños almacenes construidos entre la calle y la bahía. Y encontré la terraza del restaurante “Samarkanda”, por fin. Eran las dos de la tarde en España pero las cuatro allí, y me costó convencer al “maître” de que no cerrara el comedor. Le dije que mas de cien clientes venían detrás y llegarían en breve, se le pusieron los pelos de punta y se fue corriendo a la cocina a ver si le quedaba comida en las neveras. Tuvimos suerte porque esperaban un banquete de bodas para esa misma noche, y tenían las despensas llenas. Pudimos comer todos copiosa y sabrosamente, cada uno a la carta. ¡Fue una estupenda comida en grupo!. Nos lo pasamos bien. Se presentaron la mayoría de los participantes porque nos acercábamos a la frontera con Mauritania. Salí a la calle a ver cuantos coches éramos, y vi mas de cuarenta vehículos. Solo faltaban los trece Land Rover Discovery del equipo “DISCOVERY TEAM” de Nacho el sevillano, los Nissan Patrol de Jose Manuel y Tamara, y el Ssangyong Kiron de Ruben. ¡Estábamos todos los demás!. ¡¡Bien!!. Incluido el Toyota Land Cruiser de Manuel López con su mujer y su hijo, que habían salido una semana antes y se incorporaban allí.

Lo que parecía un mero tramite vespertino, ir desde Dakhla hasta Barbas, unos trescientos veinte kilómetros, el ultimo pueblo marroquí antes de llegar a la frontera mauritana de mañana, se convirtió en una animada tarde. ¿Qué eran trescientos veinte kilómetros en medio de aquellas inmensidades?; nada. Regresamos al cruce de la carretera N-1 y enfilamos hacia el sur deteniéndonos en un gran panel indicativo en el que aparecían todas las distancias kilométricas hasta Dakar. Paramos a hacernos una foto delante como los pescadores se la hacen presentando una captura memorable; “¡Que optimismo!”, pensé yo. Eso era “vender la piel del oso antes de cazarlo” y no quise hacerme esa fotografía; no por superstición, pero no quería tentar a la mala suerte. Luego pasamos por El Argoub, un puñado de edificios de mala muerte, una aldehuela que bastante tenia con no disolverse en el desierto. Pasó un rato y vi un cartel: Imlili. Pasó otro rato. Llegamos a un lugar en el que se veía un pequeño cartel blanco con letras azules en la cuneta derecha; era el que señalaba el Trópico de Cáncer, y nos hicimos mas fotos.

Después cambió el panorama, que era de piedras y arbustos pequeños como rastrojos. Ahora la arena era blanca. Cuando el sol se estaba poniendo por el horizonte, a la derecha de nuestra carretera y sobre el mar, llegamos al golfo de Cintra. Era una bahía gigante. Disfrutamos un rato de las espectaculares vistas de la playa infinita del golfo de Cintra, y algunos compañeros se aventuraron por el desierto para llegar a la playa. Ese era un canto de sirena ineludible, yo me hubiera metido también… ¡si no me pesase tanto la responsabilidad de llegar hasta el final del RAID con todos los compañeros!. No quise arriesgarme a romper algo del coche.

A través del polvo en suspensión y la bruma marina podía mirarse la puesta del sol cara a cara, y la inmensidad del mar perdiéndose por el oeste. Eran las nueve de la noche. En medio de la bruma apareció el antiguo Puesto de Avituallamiento de Barbas como un buque saliendo de la niebla. Había rocas un poco mas grandes y casas que acumulaba la arena a sus pies. Olía a mar pero solo se veía desierto por todos lados. Nos detuvimos en la segunda gasolinera, la original, la que ya estaba allí cuando yo pasé por primera vez en 1992, cuando solo estaba ella, una fabrica de hielo y un viejo pozo de agua allí. Ahora había un pueblo moderno construido últimamente con una alcaldía, un Dispensario, una mezquita, un Parque Infantil… Todo completamente vacío. Se había construido todo eso, pero allí no vivía nadie. Solamente un puñado de pescadores que no tenían pinta de propietarios.

Cenamos unos guisos de carne con huevos fritos presentados en unas fuentes de barro cocido en el restaurante, regateamos unas habitaciones que estaban sin terminar de construir por cinco euros cada una, hubo tertulia… ¡Estuvo bien esa jornada!. Otra mas que celebrar. La cosa iba bien, yo me estaba “pegando” unas buenas vacaciones...

Nos dirigimos hacia allí como buenamente pudimos. Rodábamos muy despacio porque el suelo era de pura roca arenisca. A la derecha se veían algunos coches atascados en unos charcos de arena, turistas metiendo planchas debajo de las ruedas para sacarlos y algunos jóvenes mauritanos “ayudando” apoyados sobre los maleteros. Me dirigí hacia la izquierda. Me seguían varios compañeros, media docena de coches. Finalmente llegamos a la barrera de entrada a “Kandahar”, que era como jocosamente se llamaba a aquel Puesto miserable abandonado de Dios en medio del desierto rodeado por antiguas trincheras y vallas de alambres de espino. Al contrario que en Marruecos, allí no se distinguió lo que fueron saludos y bienvenidas de lo que fueron los trámites.

En la Policía y la Gendarmería habían cambiado las impresentables chavolas y tiendas de campaña militares de antaño por un par de edificios sencillos, de una sola planta con doble techo este ultimo año. Ofrecían cierto margen a la habitabilidad. Primero nos hicieron entrar en la Oficina de la Policía para tomar nota de nuestros datos en un ordenador de teclado con caracteres árabes y proponernos amablemente nuestra colaboración en la capitalización de su Caja particular con diez euros. No dijeron si era voluntario u obligatorio. Yo ya me lo sabia del año pasado, y les dije que mi mujer me lo tenia prohibido. No se rieron, se quedaron con cara de poker, me dijeron que saliera y llamase al siguiente. Después aparqué delante de la Gendarmería. Creo que quedaron un poco desilusionados al ver que traía hecho mi visado desde la Embajada de Mauritania en Madrid. Me hubieran cobrado cien euros alegremente, cincuenta por entrada y yo necesitaba dos, ida y vuelta. En Madrid fueron sesenta y cinco. Volví a adelantar el coche hasta la Aduana. Allí hubo el susto de uno de los compañeros al que le desapareció toda la carpeta de Documentación que había dejado sobre la mesa para escribir la “Declaración de Divisas”. Luego le vino un joven del pueblo, un mauritano de allí, diciendo que “le había encontrado la carpeta”; llegó muy sonriente y esperando su propina, pero recibió unas miradas asesinas y la desagradable sospecha general. Mientras los últimos hicimos nuestros tramites los primeros aprovecharon para hacerse el Seguro Obligatorio del coche. Allí era mas caro que en el interior del país, en cualquier ciudad del recorrido, pero había un tiempo muerto y lo remataron así. Yo llegue luego; a todos los compañeros les estuvo cobrando treinta euros por un Seguro de dos semanas, pero a mi me quiso cobrar veinte. Sospeché que debía ser algún tipo de comisión encubierta, pero lo dejé correr, no tenia ganas de discutir para pagar mas ni quería andar negociando por toda la numerosa compañía. Luego reflexioné que tal vez se debía a que yo iba con un turismo Peugeot 505 y ellos con grandes y potentes todo-terreno...

Finalmente salimos del Puesto fronterizo al atardecer. Los compañeros que lo habían hecho mas deprisa ya se habían marchado hacia el sur: Me pareció lógico; ¿para que iban a estar esperando allí?. Fuimos una docena de vehículos los que nos pusimos en marcha, en caravana por el desierto mauritano. La tarde había caído y el calor amainado. había unos diez kilómetros hasta el cruce de la nueva carretera asfaltada “Nouadhibou – Nouakchott”. Dejamos la visita de Nouahibou para otra ocasión, para la subida, y la enfilamos hacia la izquierda rumbo al Parque Nacional del Banco de Arguin. Fuimos recorriendo unos cuarenta kilómetros de buena carretera, nueva, en paralelo a las vías del tren de mercancías que se ocupaba de traer el mineral de hierro desde las minas de Zeroualt, ciento cincuenta kilómetros al interior del desierto. Es las cunetas había una continua sucesión de cabañas de madera y jaimas precarias, artesanales, pequeñas. Eran la mínima expresión de lo que se podría considerar una casa. Supuse que sus habitantes debían estar habituados a lo mínimo, justo lo necesario, nada mas. Me impresionó la sencillez de las casas. Parecía que no querían incomodar al desierto, implorando para que las soportase. Se levantaban de una forma diferente a las europeas. Eran como terrones que se podían deshacer en cualquier momento, pero seguro que habría mucho espíritu abrigado en ellas, mucha humanidad que no tenia, me imagino, dónde ir. No se veía un alma. Se mascaba el panteísmo y la biosfera theillardiana...

Pasamos un par de “Controles” que no se tomaron la molestia de detenernos. Luego pasamos por otro en el que no había ningún funcionario, siquiera. Después la carretera tomó un neto rumbo sur y nos llevó hasta unas llanuras inmensas. Perdí las referencias al cabo de un rato y no sabría decir si mi tamaño permaneció constante mientras intentaba recorrer un centenar de kilómetros para llegar al p.k. 195, donde habíamos acordado reunirnos todos, o me fui haciendo pequeño cada vez mas. Desapareció hasta el último vestigio de personas, animales o plantas. El cielo se tornó brumoso. El sol, como una bola blanca, pudo mirarse cara a cara. había una luz vacilante, como la de un eclipse. Sobrecogía. La parte irracional que había en mí se espantó; si yo hubiera sido un perro habría roto a aullar, si un caballo escapado galopando...

En el punto kilométrico 195 desde Nouadhibou había una larga fila de coches y motos esperando en el Arceo. habíamos quedado allí a las seis de la tarde para meternos en el desierto del Parque Nacional e ir hasta el cabo Tafarit a pasar la noche. había dos docenas de vehículos Toyotas Land Cruiser, Nissan GR, Mitsubishi, Mercedes G, los Renault 11 y “Laguna”, una furgotena Volkswagen, dos motos grandes y una pequeña, etcétera… Pensé que los que faltaba ya debían haberse metido en el desierto sin esperarnos. “¡No quiero saber nada!. ¡Me meto al desierto por aquí mismo como prometido… y que sea lo que Dios quiera!”, me dije.

Allí mismo, sin contemplaciones y prácticamente sin aminorar la marcha, giré el volante y me lancé el primero hacia el desierto rumbo oeste. Luego vi por el retrovisor como la gente se montaba en los coches corriendo y se lanzaban detrás mío, ellos también sin pensárselo mucho. Y todos nos sumergimos en una sensación nueva, de extraña libertad, rodando en paralelo por la llanura desértica. Era levemente ondulada con algunas colinas huérfanas desperdigadas por allí, solitarias, que sorteábamos por la derecha o izquierda alternativamente, según se nos ocurría. Al sur se veía el terraplén de subida a una meseta rocosa que se alargaba extendiéndose hacia el oeste también, en nuestra dirección.

Se rodaba bien, en tercera velocidad a unos 80 kms./hora… ¡hasta que pasamos a sotavento de una de aquellas colinas y empezamos a notar que la arena estaba menos compacta allí!. Nos intentamos alejar antes de que nos atrapara pero fue inútil; varios de los coches de una sola tracción se quedaron enganchados en el desierto, la barriga apoyada sobre el suelo y las ruedas girando libremente lanzando arena por detrás. Los que pudimos escapar paramos un poco mas allá y miramos desolados el espectáculo, la llanura plagada de una furgoneta Volkswagen, dos coches Renault, una moto, un Suzuki… Incluso algún todo-terreno se quedó también enganchado por aminorar la marcha o parar para ayudar a los turismos. Hubo cuatro o cinco todo-terreno que pararon, vieron que éramos muchos y siguieron ellos solos rumbo al cabo Tafarit. ¡Curiosamente el Citroën Dyane 6, el vehiculo mas antiguo y menos potente de todos, no se engancho!; salió fuera de la zona blanda, nos pidió nuestra autorización para seguir antes de que se hiciera de noche, llevaba un par de pequeñas luces que no alumbraban nada, y desapareció despacio rumbo oeste él solo. “Ese es el secreto. Ir descargado”, pensé. “Cualquier vehiculo descargado y con las ruedas deshinchadas puede circular por aquí perfectamente”. “Bueno, ¡y despacito, claro, con cuidado!”.

Se nos echó la noche encima porque nos costó bastante desatascar uno a uno cada vehiculo. Fueron saliendo de la zona mala, unos volviendo hacia atrás, hacia la carretera y otros hacia nosotros, que estábamos mas al oeste. Cuando empezaron a aparecer las estrellas y a oscurecerse el mar de arena decidimos dar por terminada la jornada y pasar la noche allí. No tenia sentido seguir hasta cabo Tafarit de noche y no ver aquel paisaje espectacular. “Mañana será otro día”, nos dijimos. Y plantamos nuestro campamento allí mismo. Hacia viento y frío, pero hubo tiendas de campaña, fabada Litoral ¡y hasta una queimada invocando a las lejanas meigas del norte!.

Lo hice mostrándoles crudamente la dura realidad de las dificultades que se iban a encontrar. Eran muchas y su aventura rumbo a Burkina Faso podría terminar allí, para su desgracia. Les expliqué que deberían salir del cabo Tafarit en dirección este oblicuamente a la costa hasta alejarse lo suficiente del mar, primero. Recorrer unos cuarenta kilómetros de pista de tierra dura hasta las proximidades de Iwik después no equivocándose en el cruce que había allí para poder seguir rumbo sur correctamente. A continuación recorrer otros cuarenta kilómetros de pista con “charcos” de arena hasta las dunas del Azzefal; allí empezaba lo mas difícil, superar tres cordones de dunas de arena bajos pero muy largos durante otros ochenta kilómetros. ¡Tal vez su Citroën, que ayer dio pruebas de rodar bien por el “rag”, no tuviera motor suficiente para rodar por el “erg”, zona de dunas y arena blanda…!. Si fuese así podrían tener un grave problema, perder el coche incluso, porque la zona era muy larga y solamente un camión todo-terreno querría remolcarles para salir. Y los camiones 4x4 que solían pasar antiguamente comprando pescado entre Tafarit e Iwik ya no se metían por allí ahora prefiriendo la nueva carretera asfaltada. Tras superar las dunas del Azzefal llegarían a Nouamghar atravesando la bahía de Saint Michel, fácil, unos ochenta kilómetros… ¡Pero en Nouamghar debían meterse en la playa y recorrer algo mas de setenta kilómetros hasta Tioulit!. En esta había que tener un máximo de cuidado y rodar con la marea baja. Ello no debía suponer ningún problema, teóricamente… ¡pero yo había visto coches hundidos hasta los ejes aunque fuera marea baja porque se habían detenido sobre algún agujero involuntariamente, o porque se habían enredado con alguna vieja soga marinera o una red abandonada, o por haber roto una rueda al tropezar con el casco de alguna tortuga muerta, o los huesos de un delfín putrefacto…!. Había mil posibilidades imprevisibles, todas avocando a quedarse sin su coche porque la marea subía al cabo de seis horas indefectiblemente llevándose todo lo que encontraba en la playa. Para terminar la aventura les explique que los vehículos sin tracción total, los viejos turismos como el suyo o el mío, habitualmente necesitaban ayuda para salir de la zona de arena dura mojada hasta la zona seca de la costa saltando sobre los diez y veinte metros muy difíciles de arena blanda de la playa. Finalmente quedaron convencidos, nos dimos un baño juntos y regresamos a la carretera por el mismo camino fácil de ayer.

Hubo algún atasco del SEAT “Córdoba” de Pepe, que perdió todo el parachoques posterior. También pudimos ver las huellas de los compañeros del Equipo “The Drink Team”, que se habían salido de la dirección correcta y habían “cortado” a través de una difícil zona de dunas. Pero pudimos llegar a la carretera y a la gasolinera de Achami tranquilamente, al final, a medio día.

Teníamos un “Control de Paso” a las nueve de la noche en el Restaurante “Pizza Lina” de Nouakchott, y todos queríamos llegar con tiempo para coger la habitación del hotel, lavarnos y cambiarnos antes de cenar. A eso de las cinco de la tarde yo me instalé en el modesto dos estrellas “EL AMANE”, sencillo pero suficientemente limpio para mi, me cambié y me marche a una gasolinera a limpiar mi coche de la arena del desierto, también; a partir de allí enfilábamos la carretera de “La Ruta de La Esperanza” por el Sahel verde, húmedo y frondoso, pensé, y podíamos dar por acabada nuestra relación con aquella arena empeñada en meterse por todos nuestros sitios ensuciándonoslo absolutamente todo. Estaba sentado en la Estación que había junto al Estadio Olímpico, cerca del restaurante “Pizza Lina”, esperando a que me lo terminaran de secar cuando… “¡¡¡Boouummm!!!”; se produjo una explosión tremenda y una columna de humo blanco levantándose a unos quinientos metros de mí en dirección a la Embajada de Francia, allí cerca. Inmediatamente vi gente corriendo en esa dirección primero, y coches de Policía con las sirenas aullando después, detrás. Todos estiramos el cuello a ver si podíamos ver lo que pasaba desde la gasolinera. Se empezaron a oír chillidos entre las sirenas de policía y de Ambulancias. Al cabo de unos minutos las carreras fueron en sentido contrario, la gente delante y los policías detrás dispersándolos con botes de gas lacrimógeno. Entonces en Jefe de la Estación hizo unas llamadas por teléfono para enterarse, y me dio la noticia; “¡Ha habido un atentado suicida en la puerta de la Embajada de Francia: Solamente ha muerto el suicida que ha hecho explotar los explosivos adosados, “al hamdoul al Ala y” !”, me contó mientras tiraba su esterilla de oración al suelo y se arrodillaba para rezar.

Fue el momento en el que les dije a los limpiadores que recogieran todo dentro del coche, pagué, arranqué y me fui a toda velocidad al hotel Mercure “Marhaba”, donde teníamos a muchos compañeros alojados y donde habíamos quedado para salir rumbo este a la mañana siguiente. Se empezaban a desplegar muchos coches de Policía, Gendarmería y Ejercito por las calles, y se veían cada vez menos transeúntes. Llamé por teléfono a todos los participantes que pude encontrar desde la Recepción, les conté lo que había pasado, les propuse que llamaran a sus casas para tranquilizarles, y les insistí en que debían estar en el “Control de Paso” nº 18 a las 10.00 de la mañana hora española del día siguiente puntualmente para salir de allí todos juntos en “caravana neutralizada” escoltados por la Policía por la “Ruta de La Esperanza” hacia la frontera de la Republica de Malí.

Muchos me preguntaron si yo iba a salir a cenar al “Pizza Lina” como previsto, y les contesté que si; me imaginé que habría gente ilocalizable en esos momentos y que, tal vez, estuvieran en el restaurante como estaba previsto inicialmente. Después volví a saltar a mi viejo Peugeot y salí corriendo hacia el Cuartel de la Policía, al Departamento de “Seguridad del Estado”, que eran con los que yo había contactado previamente desde España a través de una Agencia de Viajes en el mes de junio para pedirles que se ocupasen de organizarnos una escolta de seguridad en nuestro transito por su “Ruta de La Esperanza”; lo había hecho así porque el Cónsul de España en Nouadhibou nos había advertido de la inestabilidad social del país en esos momentos de nuestro viaje a través de un “foro” de aficionados al 4x4 de Toyota… Anochecía. Cuando llegué al cuartel tardaron mas de una hora en localizar al Responsable de nuestro asunto, pero me dieron su numero del teléfono portátil finalmente. Hablé con él; no estaba en el Cuartel en esos momentos pero me aseguró que él estaría en el hotel Mercure “Marhaba” mañana por la mañana a la hora prevista. Me insistió en que él estaría allí con un “reten” para acompañarnos.

Se presentaron unos cuarenta compañeros en el restaurante a la hora prevista, y la verdad es que cenamos bien. En un momento dado, a mitad de cena, salí a estirar las piernas y vi un Toyota de la Policía apostado en frente con cuatro Agentes descansando relajadamente alrededor “kalashnikov” en bandolera. Como es habitual en África, el “cliente” debía tener en cuenta los esfuerzos de los Agentes, y les envié dos pizzas y una botella de agua mineral con el camarero; “C’est l’Afrique” y allí las cosas se hacían así...

Después, esa noche, en los tres o cuatro hoteles de diferentes categorías por los que nos habíamos repartido todos los aproximadamente ciento cincuenta participantes del “VII RAID TURISTICO A BURKINA” en la ciudad se apostaron vehículos de la Policía también. Eran unos Toyota Land Cruiser “cabina-caja” blancos en cuyas puertas negras se leía en grandes letras la palabra POLICIA. En el mío, en el hotel “El Amane” había dos porque había otro establecimiento mas sencillo enfrente en el que se habían instalado los catalanes del Equipo “AL ATAQUER”. No sé como les fue a los compañeros, pero la verdad es que yo dormí tranquilamente.

En cuanto bajé al oasis y paré delante del htl. 1* “Complexe Touristique”, muy básico pero el único sitio para detenerse tranquilamente a comer, dos vehículos de la Gendarmería local se me pusieron enfrente. Se bajó un cabo alto, rechoncho y sonriente con un uniforme que le apretaba ostensiblemente por todos lado, y me vino a saludar con un listado apuntado en una fotocopia. Para mi sorpresa me preguntó por dos vehículos concretos; el Santa Fe de Jordi y Rosa, y la moto BMW de Nacho. Me afirmó muy serio: "Estos no estan entre los presentes", como reprochándomelo. Agradecido, yo le respondí: "No se preocupe, ambos se han quedado en Nouakchott; uno con una avería en el embrague y el otro con un problema de salud leve. Muchas gracias".

Por la tarde, después de comer, hacia un calor espectacular. El sol del Sahara nos quería pisar la cabeza como a cucarachas. Nos defendimos montando en los coches y poniendo el aire acondicionado a tope. Medio centenar de kilómetros mas allá nos bajamos de los toboganes de las dunas y desembocamos en una inmensa llanura completamente pelada. Era un “rag”, una inacabable planicie gris oscura y violeta sembrada de piedras. El horizonte reverberaba con el calor. La carretera circulaba horizontal, recta y larga. Primero al frente y luego por la izquierda aparecieron unas altísimas mesetas de rocas marrones, naranjas y violetas cayendo a pico desde lo alto de sus cumbres planas. Rodamos durante un par de horas a buen ritmo, a mas de ciento veinte, solo interrumpido de vez en cuando por vadeos de vaguadas secas que había que salvar frenando contundentemente; ¡si no lo hacías, volabas unos metros y clavabas el morro contra la pendiente ascendente de la otra orilla!. Había algunas bastante pronunciadas, otras escondían la sorpresa de profundos baches, el asfalto roto, o montones de arena, tierra y piedras en lo profundo de sus vientres.

Cuando el sol empezó a bajar, al atardecer, noté que la carretera se acercaba mucho a las laderas altas y muy verticales de las colinas que íbamos viendo continuamente a izquierdas. En un momento dado las enfilamos directamente y, entre dos paredes, apareció un valle que corneaba el paisaje entrando a matarlo contundentemente. En la brecha surgió un palmeral de hojas verdes oscuras y espesas como la sangre. Era el paso de Djouk. Contra todo pronostico dentro hacia mucho calor a pesar de la sombra. ¡Era un horno!. Pero bonito, así que nos decidimos a parar allí para pasar la noche. Sacamos las tiendas de campaña, las latas y las linternas, y montamos el campamento.

Al poco de estar allí parados apareció un Gendarme andando tranquilamente. ¡Venia sin fusil ni radio ni nada!. Venia con las manos en los bolsillos. Entendí que debía haber llegado en taxi desde el ultimo pueblo. Se acercó, pregunto quien hablaba francés, se dirigió a mi y me dijo: “Ustedes no se preocupen por nada. Aquí están seguros. Pueden pasar la noche perfectamente. Yo mismo me voy a quedar aquí vigilando toooda la noche”. La verdad es que me quedé mucho mas intranquilo que antes…

A media noche la luna se nubló tras espesos nubarrones negros. Me desperté inquieto asustado por el silencio absoluto bajo el que quedó cubierto el paso de Djouk. Estaba desorientado. Me levanté, fui “al servicio”, miré lo que pasaba… ¡y solo tuve unos segundos para recoger la cama de camping, el saco de dormir y la maleta, meterlo todo dentro del coche corriendo, entrar yo mismo reclinando el respaldo del asiento, y cerrar la puerta!. En esos escasos segundos una nube de polvo movida por una ola de aire espeso se nos vino encima a todos. Calló desde lo alto del paso como una riada. El aire venia cargado con arena, hojas de acacias y palmeras, ramas de rastrojos y pequeñas piedras, incluso. Era una tormenta de arena, una ola de lluvia llegada desde el Golfo de Guinea, desde el sur-este, con una violencia sin igual en la naturaleza. Venia empujada por una bolsa de aire caliente que la apretaba contra el suelo desde lo mas alto de la atmósfera. Aquel fenómeno seguía avanzando por el Sahel con toda la furia de los cuatro jinetes del Apocalipsis rumbo norte a pesar de haber recorrido ya unos dos mil kilómetros. Nos pasó por encima pisoteándonos despiadadamente, dejando nuestro campamento de tiendas de campaña destrozado. Cuando cesó, a los pocos minutos, bajé la ventanilla y vi que todo estaba arrancado, esparcido por el palmeral. Pero enseguida empezó a llover, así que cerré la ventana, me recliné en el asiento, ajusté el almohadón y cerré los ojos con fuerza: “No quiero saber nada. Que sea lo que Dios quiera. Estoy cansado. Mañana será otro día…”. Y seguí durmiendo.

                                                                                                
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